Interview Philippe Dufour: fait main dans la Vallée de Joux

L’horlogerie suisse a-t-elle quand même encore des atouts?

Bien sûr, mais elle doit bien les exploiter. Il faut remettre l’humain au centre du produit. Aujourd’hui on utilise trop de «starlettes» pour vendre les montres, trop d’images. Mais de plus en plus, le client cherche la traçabilité, l’authenticité. Il veut savoir qui a fait sa montre, d’où elle vient, comment elle a été faite. Tout est «brumeux» chez les marques. On joue avec le feu là! On se gargarise de la nouvelle norme Swiss Made qui entre en vigueur en 2017. Mais c’est quoi? Je peux vous faire une montre Swiss made à 62% avec mouvement, boite, bracelet faits en Chine puis cadran et aiguilles suisses. Le risque est énorme si le client final commence à se plonger réellement dans le problème. 

On le voit partout, pas que dans le luxe, dans l’alimentaire aussi: les gens sont toujours prêts à payer plus s’ils savent vraiment d’où vient ce qu’ils consomment… et si la qualité est au rendez-vous. C’est ça le vrai Luxe! Le Swiss Made c’est une coquille vide. Il faudrait attribuer le label si 80% minimum des éléments qui composent la montre sont fait en Suisse, point final. Peu importe la valeur. C’est une tromperie. Je me demande même si je vais mettre Swiss Made sur mes prochaines montres, je vais trouver une autre appellation.

Que pensez-vous des smartwatches et de l’évolution actuelle de la haute horlogerie vers des montres hybrides?

Les smartwatches ont leur raison d’être, elles font partie de l’évolution technologique. Elles ont le mérite d’occuper les poignets des jeunes générations. Quand ils évolueront socialement et professionnellement, cela leur donnera peut-être envie d’aller vers du vrai. C’est clair que ça va prendre des parts de marché dans l’entrée de gamme, mais dans le haut de gamme je ne pense pas. En revanche, je ne suis pas pour mélanger les technologies. Je ne vois pas une montre hybride avec des finitions mains. La montre mécanique reste unique. Elle représente un savoir-faire vieux de cinq siècles. Elle incarne des notions de durabilité, d’intemporalité, de transmission qui sont à l’opposé du côté utilitaire, instantané et ‘jetable’ de la montre connectée.

Tout le monde parle de haute horlogerie aujourd’hui. La FHH a sorti sa définition. Qu’en pensez-vous?

Je m’y perds. Ça commence où et s’arrête où? On est en train de mettre des labels partout au point que l’on ne sait plus ce que ça veut dire, comme le Bio dans l’alimentation. Le Poinçon de Genève, le poinçon Patek, le poinçon Fleurier, le chronomètre superlatif, le chronomètre METAS… le client est perdu. La haute horlogerie ne veut pas forcément dire cher. La définition est un peu galvaudée de nos jours. Pour moi c’est avant tout un objet qui doit être émotionnel. Les finitions à la main lui confèrent un aspect toujours différent, unique. C’est ça la haute horlogerie, ça s’apparente à l’art et à l’émotion qu’il inspire. Voilà le vrai sens de ce que je fais. J’ai plaisir à faire mes montres et quand je vois le plaisir que cela peut apporter à d’autres, l’émotion vive, voire le bonheur que cela peut procurer, je me dis que ce que fais est juste.

Quels sont vos nouveaux projets?

Pas grand-chose en fait. J’ai encore quelques Simplicity à terminer et je viens de finir ma 6ème répétition minute grande sonnerie qui m’a demandé 2000 heures de travail manuel. Quand on fait tout à la main cela prend du temps. On n’est pas dans un processus industriel ici. 

Par exemple, on polit les moulures des pas de vis ou des rubis à la main avec une pointe d’ébène et un archet, comme au 19ème siècle. Mais le rendu n’a rien à voir. La vis ou le rubis est vraiment mis en valeur car la lumière se reflète parfaitement dans le poli miroir que l’on obtient ainsi. C’est la même chose pour les anglages des platines et des ponts. C’est simple en fait! J’ai fait 204 Simplicity en 12 ans et j’ai des demandes toutes les semaines pour en faire d’autres, toutes uniques, personnalisées avec telle couleur d’or, telle décoration… je vais peut-être finir par refaire une série. Il se peut que retourne à mes premiers amours en créant des montres de poche.

Et Time Aeon, le projet «Naissance d’une montre» (projet initié par Robert Greubel, Stephen Forsey, Philippe Dufour, Vianney Halter et Kari Voutilainen, ndlr)?

Le but du projet est de préserver des savoir-faire ancestraux de l’horlogerie. Au début, en 2009, les marques nous regardaient comme des hurluberlus à travailler avec nos micros burins, nos archets et tous nos outils d’un autre siècle. Aujourd’hui on y fait plus attention vu que la première montre école est partie sous le marteau de Christie’s pour 1,4 millions de dollars à Hong-Kong. L’industrialisation et l’automatisation risquent de faire perdre ces artisanats. Les sauvegarder est essentiel pour préserver l’art horloger. Beaucoup de grandes marques ne l’ont pas compris, mais nous sommes tous complémentaires.

Heureusement les choses évoluent. L’ouverture du SIHH aux indépendants est une bonne chose. Et on a bien vu que c’était peut-être le Carré le plus actif du Salon. La créativité dans le pur respect des traditions ancestrales est une des plus grandes forces de l’horlogerie.